Con marcas consagradas de la industria y nuevas voces, el calendario fashion en Argentina arrancó oficialmente este marzo con el aniversario 25° de BAFWeek, que aprovechó la presentación de su temporada Otoño-Invierno 2026 para relanzar el formato con novedades.
“La moda no espera. No vive de calendarios ni dos veces al año. Y a partir de ahora, BAFWeek tampoco”, anunció Gastón Mangianello, CMO de Grupo IRSA y director de BAFWeek, durante el evento de presentación de la edición, que contó con marcas nacionales como Kosiuko, Las Pepas y Bolivia.
En diálogo con Clarín, Mangianello adelantó que durante 2026 BAFWeek se convertirá en una plataforma en donde, además de las dos semanas de desfiles que realizan cada seis meses, haya diferentes eventos o acciones para “amplificar el trabajo, el diseño y la creatividad argentinas”.
“Un diseño quizás estuvo seis meses en trabajo y pasa en un minuto y medio por la pasarela. Queremos darle lugar a que eso se pueda contar, exponenciar todo el trabajo que hay detrás, con charlas, eventos, lanzamientos… Es algo que estamos construyendo”, detalló.
Este marzo, BAFWeek cumplió 25 años. En un cuarto de siglo se consolidó como “la semana de la moda más importante del país, donde los diseñadores pudieron mostrar su trabajo y el diseño se encontró con su comunidad”, destacó su director.
El objetivo a partir de ahora es “seguir trabajando en potenciar” el diseño argentino y “mostrar estos diseñadores al mercado internacional”, afirmó.
“El diseño argentino ya está muy bien visto internacionalmente, hay ojos en distintas partes del mundo mirando a la Argentina y el objetivo es que esta plataforma ayude a esa proyección, hasta donde podamos”, aseguró Mangianello.
Desfiles abiertos al público: una deuda pendiente que podría saldarse pronto
Hace algunos años, los desfiles de BAFWeek eran abiertos al público. Los inmensos pabellones de la sede de La Rural del barrio de Palermo desbordaban de periodistas, estilistas, creativos y amantes de la moda, que se encontraban cada seis meses a disfrutar y opinar sobre las nuevas colecciones.
Hoy, parte ese público reclama volver a ser parte del evento y desde la organización de BAFWeek adelantaron a este diario cuándo podría llegar a pasar.
“Nos encantaría volver a tener desfiles más grandes, escuchando el reclamo de la gente. Hoy, a los 25 años, volvemos a La Rural y empieza ese camino de posibilitar que las marcas vuelvan a encontrarse con la gente”, afirmó Mangianello, que destacó además “la cantidad de mensajes que nos llegan de todo el país que quieren venir a ver y trabajar en BAF”.
“La moda argentina se merece ese lugar y estamos trabajando comprometidos para que eso pueda pasar y tenga la importancia que tiene que tener”, aseguró.
Mishka abrió la semana de la moda en La Boca y también celebró su 25° aniversario
El barrio de La Boca vio interrumpido su clima habitual el lunes 2 de marzo por la tarde, cuando Bafweek dio inicio a su semana de desfiles con la presentación de Mishka.
Los vecinos xeneixes miraban de reojo a decenas de fashionistas que formaban fila sobre la calle Pinzón, esperando para ingresar al espacio donde la marca, principalmente conocida por sus zapatos, celebraría también sus 25 años.
Una vez adentro, Mishka presentó su colección Sweet Dreams FW26, que cerró con el mítico tema de Eurythmics que lleva el mismo nombre, donde “todo el mundo busca algo”. Antes, las modelos caminaron por la pasarela al ritmo de música clásica.
“Siempre buscamos generar diferentes climas en el desfile, que no solo sea una experiencia visual sino también sensorial, a través de la luz y la música. Se armaron actos, una especie de ópera, inspirados en la pelicula Tar”, señaló Marcelo Cantón, fundador de Mishka, en diálogo con Clarín.
La referencia a los 80s no estuvo solo en la música, sino también en el estilismo y las prendas que pasaron por la pasarela, con siluetas amplias y accesorios protagonistas.
Con ropa cómoda y versátil, el desfile buscó presentar una mujer “actual, que trabaja, que sale”. “Es una mujer actual, canchera, cómoda. Somos zapateros y la comodidad es lo número uno”, afirmó el empresario.
Botas de taco cuadrado, zapatos bajos, mocasines, botinetas. La versatilidad de Mishka estuvo presente en su desfile, con calzado de diversos colores, estampados animal print y hasta tonos metalizados.
En consonancia con el inicio de la temporada de Fórmula 1, que arrancó este fin de semana en Melbourne, varias marcas argentinas eligieron presentar sus colecciones con guiños al automovilismo e incluso dos de ellas subieron un auto a la pasarela.
La primera fue De Crisci, que llamó a su colección Buenos Aires – Mar del Plata / 2 horas y media. Con un estilo urbano y trajes de carrera oficiales intervenidos artísticamente, la marca presentó una propuesta que buscaba reivindicar elementos de la cultura popular y dejar un mensaje político.
Mientras sonaban algunos temas de reggaeton y otros de Catriel y Paco Amoroso, los modelos caminaban por la pasarela de La Rural rodeando un auto de competencia con ponchos modernos, prendas con estampas de panchitos, Wanda Nara y el Gauchito Gil, camisetas de fútbol y hasta un conjunto repleto de titulares periodísticos que denunciaban la crisis de la industria textil en Argentina.
Al día siguiente, Bolivia hizo lo propio en el estacionamiento del Alto Palermo, donde el tercer subsuelo del shopping se convirtió en una pasarela temática, repleta de referencias al automovilismo. Autos de carrera, conos, matafuegos, bidones de combustible y fuertes estruendos de motores generaban el clima para presentar la colección GP26.
El desfile comenzó con el relato de una carrera de Juan María Traverso, histórico piloto del automovilismo argentino, que coleccionó seis títulos en el Turismo Carretera, siete en el Turismo Competición 2000 y tres en el Top Race.
Como es habitual en la marca, la colección presentó prendas de outdoor, para hacer actividades en exteriores y disfrutar de la naturaleza, además de ropas urbanas y algunos conjuntos típicos del automovilismo adaptados a la vida diaria.
Desfile alrededor de las mesas: fiesta de 15 y cena con celebrities para presentar las colecciones
Bullbenny celebró sus 15 años en un salón decorado con la típica ambientación quinceañera, con mesas redondas vestidas con manteles blancos, donde se sentaron los invitados, que cumplieron a rajatabla el dresscode completamente negro. Había además centros de mesas con flores y candelabros, y una decoración llena de globos rosas que formaban una torta de cumpleaños.
Sin auto sobre la pasarela, esta colección también tomó referencias del automovilismo, con gorras, vestidos y conjuntos deportivos, combinados con materiales atípicos para el deporte que le aportaban un diferencial a las prendas.
El desfile se dividió en tres actos, marcados por los cambios musicales, interpretados por un conjunto de cuerdas que tocaban en vivo. A lo largo del desfile, los diseñadores buscaron recrear algunos de sus looks más icónicos de estos quince años, que combinaron sastrería experimental y un encuentro entre lo urbano y lo tradicional.
Uno de los momentos más destacados del desfile fue el final, cuando un gran vestido gris con miriñaque y volados cerró la pasada y, una vez que se encontraba frente las cámaras, comenzó a elevarse una de las capas de la falda, mostrando así cómo la tecnología se puede incorporar también a la moda.
Después del desfile, la noche cerró con un after party a cargo de la DJ Valentina Spirito.
Y si de celebraciones se trata, Kosiuko sabe cómo hacerlo. La marca de Cinthya Kern realizó una cena privada repleta de celebridades como Zaira Nara, Gimena Accardi y Benjamín Vicuña, en el marco de Bafweek, donde presentó su colección Retrofreaks, inspirada en Copenhague.
El evento se llevó a cabo en Casa Palanti, la “casa redonda” que solía ser residencia del célebre arquitecto Mario Palanti –autor del Palacio Barolo– , en Palermo Chico, y que hace algunos meses, funciona como restaurante.
La Casa aprovecha la curva de la esquina donde yace para convertirse en un laberinto, por donde las modelos de Kosiuko presentaron las nuevas prendas de la marca. Brillos, encaje, cadenas colgantes, pieles animal print, abrigos a cuadros y superposición de prendas fueron algunas de las propuestas para este invierno, además de los infaltables pantalones de denim tiro bajo con brillos, que ya son una insignia de la marca.
La Patagonia, caballos y lo femenino: cuatro colecciones performáticas que celebraron las raíces y la identidad
La diseñadora Juliana García Bello presentó su colección A través del viento y el agua, inspirada en su lugar en el mundo, Tierra del Fuego, con una propuesta performática.
Con música en vivo, a cargo de la artista Nina Corti (mejor conocida como QOA) y una coreografía creada por Andrea Servera, un grupo de bailarinas se movía como si las moldeara el viento, siempre presente en las tierras australes argentinas.
Las prendas, vestidas tanto por las bailarinas como las modelos, presentaban siluetas de equipos de supervivencia y actividades outdoor pero con textiles hogareños, como sábanas y camisas, con una técnica patchwork, comúnmente vinculada a la reutilización de retazos.
Más tarde, Valentina Schuchner presentó su colección Lo siento mucho, con un recorrido de 28 diseños, todos en blanco y negro, que representaban los 28 días del ciclo femenino.
Mujeres de distintas edades y cuerpos desfilaron entre sedas, corsets, encaje y lencería, en una colección que buscó mostrar diversas formas de la sexualidad femenina, en distintas etapas de la vida, como la maternidad, la juventud y el matrimonio.
Al día siguiente, Emilia Velasco presentó Invocatoria, una performance teatral que celebró quince años de oficio y herencia guaraní. “Creemos en la potencia del diseño argentino como territorio de identidad, pensamiento y creación”, dijeron desde la marca.
Cuerpos en movimiento, música y técnicas manuales pusieron en primer plano la materialidad de cada prenda. La colección trabajó con algodón crudo de cooperativa, denim y textiles regionales bajo una ética de residuo cero; crochet, anudados y sistemas de ajuste construyeron arquitecturas de capas adaptables.
Y en la última jornada de Bafweek, el diseñador belga-argentino Juan Hernández Daels presentó su colección Caballo > Mujer > Hombre, con una “nueva jerarquía simbólica”, inspirada en el año del Caballo de Fuego en el horóscopo chino.
Se trató de una colección sexy, con ropa interior a la vista y mucha piel presente sobre la pasarela, a pesar de tratarse de la temporada de invierno. Con el negro y rojo como tonos principales, Sadaels se enfocó en las texturas, como el encaje, el cuero, tejidos, pieles, entre otros.
Las Pepas y Luz Ballestero: dos regresos emblemáticos a la semana de la moda porteña
Así como BAFWeek regresó este 2026 a La Rural, dos marcas argentina volvieron también a presentar sus prendas en el formato que reúne a la moda local.
Una de ellas fue Las Pepas, fundada en 1997 por Rosa Hoffman, continuada por su hija Eva Nowodworski y fuertemente reconocida por sus cueros, colores y estampados.
En esta ocasión, presentaron la colección Out & About, donde predominaba la combinación de rosa y rojo, y sorprendieron al público con la presencia de perros en la pasarela, que modelaron las prendas pet friendly que la marca tiene hace algunas temporadas en sus locales.
Entre el público había personas de todas las edades: desde familias con nenes chiquitos hasta adultos mayores. La diversidad y sensación de familiaridad se reproducía también arriba de la pasarela, donde las modelos recorrían un amplio rango etario. Para coronar, el desfile cerró con We are family (Somos familia), un tema de finales de los 70s, de Sister Sledge.
Otro regreso emblemático fue el de Luz Ballestero, que volvió a la pasarela que la vio crecer con sus primeras colecciones tras casi una década desde la última presentación que hizo en BAFWeek.
La diseñadora además fue la encargada de cerrar la semana de la moda porteña con una presentación performática y cinematográfica. La colección Desborde estuvo inspirada en el universo creativo de Pedro Almodovar.
Organizado en cinco actos, el desfile presentó una versión dramatizada del proceso de realización de las prendas, con pruebas, errores y ajustes.
DS
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